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      重阳节前后，我来黄陵小住，虽未佩茱萸，未饮菊花酒，但却登上桥山领略了一回秋日登高的韵味。
      黄帝，我以前知之甚少。这次从县志及当地佚闻传说中，得知黄帝复姓公孙，因在姬水长大，改姓为姬；因为在轩辕之丘住过，所以又被称作轩辕氏。相传黄帝是有熊氏首领少典之子，崇尚土德，并以土德称王，而土又是黄色，所以称作黄帝了。
      黄陵县的人民对黄帝是极其尊崇的。县城里有条小街就叫轩辕街。街头阅报栏里，贴着极富浪漫色彩的《黄帝出行图》，那坐在大象驾辕的宝车中的黄帝，有四张脸，眉阔鼻高，眼睛正对着东西南北四方，真是眼观四方，耳听八面。六条蛟龙盘曲腾跃护卫在宝车两旁，一只足的毕方鸟在做他的侍卫；风伯和雨师在前面洒播和风细雨，一大群形形色色的神鬼尾随在宝车之后，前呼后拥，浩浩荡荡，十分威武雄壮。清晨，好友相邀，徒步出城，先去瞻仰轩辕庙。轩辕庙在桥山脚下一个土台之上，丛丛古柏掩映着一片古老的建筑群，在秋日阳光的照射下，古色古香，气宇非凡。进庙一眼即见“黄帝手植柏”，俗称“七搂八推半”。前几次来都禁不住伸开双臂量一量它的腰围，这次却见它已被铁栅栏护围起来，这叫圣树“可远观而不可亵玩”吧？我曾在成都武侯祠，领略过“锦官城外柏森森”的奇景，也曾在甘肃天水南郭寺，目睹杜甫当年礼赞过的“老树空庭得”的苍冉古柏，但与轩辕庙这一矗云参天的古柏比，却是小巫见大巫了。离它不远的挂甲柏（传说汉武帝巡游朔方归来曾挂甲于此），树皮斑驳，浑如铁甲，两株古柏相挨一起，倒还算相得益彰，各呈其风采了。轩辕庙里最吸引人的是碑廊。从明太祖洪武四年（1371）开始，30多块碑石保存完好。碑石上所镌刻的全是历朝皇帝派钦差大臣祭扫黄陵的碑文。近代祭文，也被妥善保存着。尤其是1937年由毛泽东亲自起草的祭文中，有“赫赫始祖，吾华肇造；胄衍祀绵，巍峨河浩”等句，读来顿挫铿锵，壮人情怀。在古柏森森的庭院里，我见到一块横躺着的大青石，同行的朋友说“这就是黄帝的足印石。”我走过去，果然看到大青石上有两双巨大的脚窝，我情不自禁地走了上去，朋友们在一旁打趣地说：“沿着人类文明开拓者的足迹前进！”大家都走上去试了一下。大概一个人也就是几秒钟，可这几秒钟，给了我们多少深情的寄托和美妙的遇想啊游完轩辕庙，我们拾级而上，开始桥山“登高”。头顶是遮天蔽日的柏菌，路边是灿烂的山花，一派迷人的秋色。走着，走着，山坡上一簇簇的龙须草，又打开了朋友的话匣子：传说当年黄帝炼金于签砚山，成仙之后，玉皇大帝派黄龙接他上天，文武官员和庶民百姓因感戴黄帝恩德，便扯着他的衣冠，拽着他的龙须，百般挽留。但时间到了，黄龙腾空而起，人们只拽下了黄帝的衣冠和龙须。衣冠就葬在这桥山之巅，龙须落在这山坡上，就变成了束束龙须草。唐代诗人舒元舆诗里的“君不见黄龙飞去山下路，断须成草风飕飕”，就说的这件事儿。噢，听他们这么一说，龙须草在我的眼里更显得富于神采了。来到山顶，路旁竖立着一块醒目的石碑，俗称“下马石”，上面刻着“文武百官到此下马”几个大字。我说：“咱们行无马，出无车，到这儿也就省去了一道手续。”朋友们却说：“有些海外侨胞一走到这里就合十跪下，那虔诚的情景真叫人落泪。”近几年来，海外侨胞前来拜谒黄陵者与日俱增，有的侨胞行前依依不舍，用手绢包起一捧黄土，才挥泪登车而去。那激动人心的场面我虽没有亲眼看到，但却能体会到。那心情正如白居易一首诗所说的，“共看明月应垂泪，一夜乡心五处同”啊。我们来到黄帝陵前，先在祭亭下垂首伫立，默祷了约3分钟；然后又绕陵走了一圈。我情不自禁地吟诵起“滔滔黄河，九曲东流；巍巍桥山，虎踞龙盘；莅临圣土，心事祭者；念我始祖，创业虽艰”的诗句来。登上了陵前高高的汉武仙台，举目四望，雁阵排空，远山苍茫，一派粗犷雄浑的北方情调。近处在松柏苍翠中夹杂着点点红叶，一泓沮水像一条白绫飘带一样，在陵前婉转东流而去。最令人奇怪的是，周围的千山万壑，在飒飒秋风中已开始呈现出草木萧疏的景象，可我们登临的这座桥山依然一片墨绿苍翠，似蕴含着无限勃勃生机。我忽然觉得，我们日臻成熟的民族和当年的黄帝一样，又一次腾飞起来了！