王丽
奥运期间，我回了一次佳县。
早晨，趁着晨练的时间游走于腾空而起的旱桥之上，东望黄河水浩浩荡荡，西望朝阳之下万山红遍，心中不由感慨万千。
这是一块我从小赖以生存的故土。三十多年来我在这里成长历练，可以说，它的每一寸肌肤上都有我逗留过的足迹，我的每一根血管里都流淌着它给予的养分。它的历史它的现在它的未来，都和我的生命息息相关。
顺着环城公路一直往前，绕过水门洞，翻过羊市巷，就是香炉寺的方向。
据《佳县志》记载，香炉寺修建于明万历年间，寺院主体建筑呈三合院式，布局小巧精致，不但有正殿、配殿、山门，更有娘娘庙的建筑竟然完全搭建在凭空而起的一块巨石之上，中间仅由一横木相连，从远处望去，四下无依，如悬似挂，状若香炉，香炉寺便由此得名。
香炉寺寺院规模不大，供奉的神位有圣母、龙王之类的大众化神明。按说，这样的小寺其光彩应该早被毗邻而居的西北胜景白云山掩盖，但事实上，被这块天降神石托举凌空而起的香炉寺竟会以其险峻而闻名天下。当年毛泽东转战陕北时曾来这里游历，后来随着《黄河大侠》等几部影视剧在这里拍摄，香炉寺更成为佳县的一张文化名片。
香炉寺位于小城之东，佳临黄河大桥之上，原本走过东城门即可，因为城门年代久远，墙体斑驳疏松，为了安全起见，政府将通向香炉寺的路径重新修改，完全脱离原来的轨道，另辟蹊径，且宽展平整。沿着这条挂满古色古香方形木质灯笼的新路蜿蜒走近，香炉寺就在眼前。
此时已经是早上九点多，但古寺还如沉睡一般，整个寺院非但没有一个游人香客，就连平日里负责上香打扫的住持也不见踪影，或许人间烟火在新年临近的时候尤为诱惑，使得人们早已淡忘了同居在这片土地上的三尺神明。我甚至有理由想，或许此时的神明也正在某个我们看不见的地方聚会狂欢，只留下空寂的寺院和叮当作响的风铃声。
人去庙空，且都上锁。我只好独自行走在庙宇间的走廊处，看左右那些紫红色木质门窗，随着岁月风化已显斑驳，但全然掩饰不住它曾经精细工整的造型。而那几棵终年生长于石缝之间的松柏，却依然枝繁叶茂。他们都是彼此的曾经，且存在于同一块地方，但一棵只因扎根于黄河之水，百年如一日，莲蓬勃勃，一棵却根断基落，只能随着岁月日日凋零。这样的轮回，是木的前程还是木的宿命，我不得而知。
穿过横木，踏上香炉石，顿时感觉整个身子犹入空际，似晕似悬。待慢慢镇静下来，俯首探望，只见滔滔黄河水从晋陕峡谷间呼啸而来，从脚下奔腾而去，那气势如风如火如雷如电，让我惊颤又让我沉迷。回首而望，巍峨险峻的古城如天幕一般，将香炉寺与西边完全隔断。而对面的吕梁山脉雪痕斑驳，苍苍茫茫，在红日蓝天的映衬下，更显得美轮美奂，气势非常。
香炉寺的美更体现在日落之前，我没有机会亲见这被誉为“小蓬莱”的人间仙境，但“孤城薄暮任徜徉，紫气飞凝万仞傍。明灭夕阳悬峭壁，峥嵘怪石借余光。峰头目断落霞远，渡口人归秋水长。漫说卢垂真宰炼，且邀月色人流觞”的诗句依然让我领略了孤城、紫气、峭壁、怪石、归人、秋水所形成的那一幅速写的风景，也更惊叹于大自然留给人类这鬼斧神工般的杰作。
参见《大美葭州 作家笔下的佳县》第193—194页
佳县文学艺术界联合会编
中国文化出版社
2013年版
